mama-znaet.com

Хотите научится делать цветы из полимерной глины? Хочу Вас заверить, что это не так сложно, как кажется с первого взгляда. Главное начать, и я постараюсь помочь Вам в этом.
При изготовлении каждого конкретного цветка есть свои приемы и особенности, о них я буду рассказывать в отдельных мастер-классах. В этой теме я приведу общие принципы изготовления цветов, расскажу какие нужны материалы и инструменты. Постараюсь изложить в сублимированном виде общие основы, о которых, как правило, мастера не рассказывают. Зная их, Вы сможете без особых проблем использовать любые мастер-классы из Youtube и других ресурсов без особых пояснений.

Прошу не судить строго. Я сама не так давно начала овладевать этим мастерством. У меня много чего еще не получается и я много чего не знаю. Но может в этом есть и плюс: я остановлюсь на тех мелочах, которые опытные мастера считают само собой разумеющимися и не говорят о них.

ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА

Какую полимерную глину выбрать

Существует много марок полимерной глины, которая используется для изготовления цветов. Каждый мастер выбирает для себя тот материал, который ему больше всего нравится в работе и доступен. На чем остановитесь Вы - покажет опыт и время.

Глина бывает двух типов:

• запекаемая - требующая обработки при повышенной температуры, для того, чтоб она затвердела (например, в духовке). Температурный режим запекания для каждого вида такой полимерной глины свой и указан на упаковке.
• самоотверждающаяся - такая глина медленно застывает на воздухе и не требует нагрева (отжига). Ее еще называют холодным фарфором.

Запекаемую глину как правило используют для изготовления изделий, где не используются элементы малой толщины (это брелки, магниты, бижутерия, маленькие фигурки и т.п.). Она хорошо застывает при нагреве в объеме и не дает большой усадки.
Цветы чаще всего делают именно из самотверждаемой глины, так как их лепестки для реалистичности нужно часто раскатывать до толщины папиросной бумаги. Сделать подобное из запекаемой глины достаточно трудно, я проверила это собственноручно, когда пыталась сделать крокусы. Да и в работе самоотверждаемая глина куда удобней: она мягче, пластичней, меньше липнет к рукам, держит форму и не нужно при сборке многократно запекать элементы изделия, а затем всю сборку вместе.

Самотверждаемая полимерная глина бывает покупной (промышленной), а также существует много различных рецептур изготовления полимерной глины своими руками, простых и достаточно сложных, включающих много компонентов, часто малодоступных для простого обывателя. Если Вы решили научится делать цветы из полимерной глины, то лучше начинайте из покупных материалов. Они достаточно дорогие, но обеспечат хорошее качество и вам будет легче учится. Кроме того, на начальных этапах вы не будете делать очень много цветов, потому расход глины будет не таким большим, чтоб разорить Вас.
 

Я буду использовать покупную полимерную глину Modern Clay. Эта самоотвердевающая глина. 

В продаже есть два вида этой марки глины:

• с синей этикеткой - предназначена для больших листьев и лепестков;
• с зеленой этикеткой - для мелких листьев и лепестков.

По идее, эти два вида глины отличаются плотностью и жесткостью в готовых изделиях. "Синий" материал после высыхания обеспечивает устойчивость больших конструктивных элементов, чтоб они держали форму. В работе (в сыром состоянии) мне синяя глина показалась более мягкой и пластичной, чем зеленая. 
В принципе, большой разницы на практике для начинающих "немастеров" нет, можно использовать любую глину. Я вначале лепила из синей упаковки, а когда она закончилась, то начала лепить из зеленой упаковки, чтоб не вскрывать обе, так как глина имеет особенность застывать со временем. Если Вы не лепите много цветов на продажу, то при малом расходе не успеете глину использовать.
 

Как хранить полимерную глину

Полимерную глину нужно хранить в хорошо упакованном виде (желательно герметично). В процессе работы у Вас появится много кусочков различного цвета и плотности, которые удобно заворачивать в отдельные кусочки полимерной пленки. Я использую пленку из рулона, которая продается под названием "пленка пищевая" или "стрейч пленка. При чем мне удобнее использовать более плотную, она меньше рвется при многократном заворачивание и разворачивание глины. 

Плотно завернутую полимерную глину складываем в судок (или другую герметично закрывающуюся емкость). На дно стелем влажную салфетку или кусочек ткани. В холодильнике хранить емкость не нужно. 

На воздухе глина очень быстро обветривается и засыхает. Потому с герметичной емкости Вы достаете только тот кусочек, с которым работаете. От кусочка отщипываете маленький кусочек для изготавливаемого элемента, остальное тут же заворачиваете в пленку и кладете его так, чтоб пленка не разворачивалась, под какой-то нагружающий предмет, например, коврик, на котором Вы лепите или накрываете стаканчиком. Мне удобней держать этот "свиток" между коленками или засовывать под ногу (когда я сижу на стуле). Понимаю, что выглядит смешно, но так удобней держать глину хорошо закрытой, ведь нужно все время с нее отрывать по кусочку и каждый раз заматывать плотно опять.

Чем размягчить глину

Как бы Вы не старались хорошо упаковывать глину, она все равно со временем подсохнет, особенно, если вы будете туда докладывать обрезки, с какими работали, а они у Вас будут. Есть несколько методов, как можно глину размягчить. 
1. Добавить немного воды и хорошо перемесить. 
2. Завернуть в смоченную водой пленку, дать постоять сутки-двое и перемешать.
Учтите, что добавление воды приведет к тому, что глина может начать липнуть к рукам.
3. Добавить в глину немного крема. 
Тогда глина делается более мягкой и пластичной и меньше липнет к рукам, чем в случае добавления воды. Но это тоже не панацея, можно глину сильно зажирить и она потеряет нужные качества. Крем лучше добавлять, если глина только немного затвердела. в противном случае, лучше добавлять воду и крем.

Для смягчения глины советуют крем Nivea, как на фото ниже. Я использую крем для тела, который на фото в большой емкости, мне он больше нравится. Как я понимаю, можно брать любой "мягкий" не очень жирный крем. Читала, что многие советуют Ponds.

Иногда мастера советуют смазывать кремом руки и рабочие поверхности (пленку, коврик, инструменты), чтоб глина не прилипала, но я этого не делаю. Не вижу надобности, у меня и так ничего не липнет.
 

ИНСТРУМЕНТЫ

Какие инструменты нужны начинающему

Начинать лепить цветы можно разжившись буквально несколькими инструментами. На первом этапе нужна заостренная с одного конца металлическая палочка (она называется стек основной) и маникюрные ножницы (с ровными или полукруглыми концами, какие Вам удобнее). Если у Вас будет еще стек с шариками (гантелька), то вообще отлично. 
Со временем можно разжиться на еще парочку инструментов, которые показаны на фото справа: макетный нож, стек с лопаткой и с шариком (инструмент №4).
Без них можно обойтись, но в работе они не помешают.

Возможно Вам еще будут нужны маленькие кусачки и парочка пинцетов (с прямыми и завернутыми концами), но без них точно можно обойтись.

Каттеры, модды и вайнеры

Поверьте, еще пару месяцев назад я не знала таких слов) Не пугайтесь, иметь эти приспособы не обязательно, без них легко можно обойтись, но что это такое и зачем нужно я расскажу.

Если подходить к лепке цветов профессионально и лепить их в больших объемах для себя или на продажу, то удобно пользоваться каттерами (их еще называют вырубки, формы). 
Например, Вам нужно вырезать много одинаковых листочков, лепестков или других конструкционных элементов. Чтоб не резать каждый листик ножницами, а иногда формы листьев бывают довольно сложными, проще с раскатанного листа глины выдавить нужное количество элементов.

Ниже для примера приведу несколько вариантов каттеров. Часто каттеры продаются наборами с разноразмерными элементами.
Это каттеры для лепестков.

Если лепесток простой формы ножницами вырезать просто, то вот такой цветочек в сто раз легче выдавить каттером. Есть смысл его покупать, если Вы соберетесь лепить цветы подобного плана.

Каттеры для листьев. Если на листике много мелких зубчиков, то каттер будет реально помощью.

Иногда каттеры продают набороами, в которые входят вырубки как для лепестков, так и для листьев, чтоб человек сразу мог сделать растение без особой мороки, не угадывая размеры и форму: приложил, выдавил, обработал, слепил все вместе и имеешь результат. С каттерами работа идет куда быстрей, чем без них.

  

Каттеры делают не только их металла, но и из пластика.

Если каттеров нет, а очень хочется, то при желании их можно сделать самостоятельно из жести или консервных банок, а пластиковые напечатать на 3D- принтере (программы в инете есть).

Я до этой стадии еще не дошла. Если сделаю, то поделюсь мастер-классом)
Пока я режу лепестки и листья маникюрными ножничками и при необходимости макетным ножом. У меня есть только один набор каттеров на маленькие лепестки и то я им почти не пользуюсь, мне сподручней приложить нарисованный собственноручно бумажный шаблон и по нему вырезать. Ниже покажу как это делать.

С каттерами разобрались, как сделать форму листика знаем. Теперь поговорим о том, как придать поверхности листика/лепестка фактуру, чтоб он был похожим на живой.

Для этого нужны молды и вайнеры. Как я понимаю (если не права, пусть меня мастера поправят), молды - это оттиски лепестка/листика, изготовленные из твердого пластика. Они могут быть одно- и двухсторонними, т.е при обработке на нем листа Вы получите рисунок с одной или двух сторон. Чаще молды бывают односторонними.
Ниже пример двухстороннего молда. Ответная сторона может быть из пластика или силикона:

А это примеры односторонних. 

Молды бывают очень разными по форме и размеру. В продаже есть варианты для многих растений, при чем использовать их можно не на всю площадь и не обязательно для указанного растения, многие молды универсальны. Например, на молде от листа тюльпана можно отжать листья очень многих растений с подобным рисунком листа: подснежников, гиацинтов, пролесок и т.п.

Вайнеры отличаются от молдов тем, что они изготовлены из мягкого материала - чаще всего силикона. Они дают более реалистичный и нежный рисунок и как правило двухсторонние.

Часто вайнеры продаются сразу в комплекте с каттерами: удобно - вырезал элемент, сразу придал ему структуру.

Результат получается хороший, но стоят вайнеры не дешево. Чтобы купить на несколько видов цветов, нужно потратить целое состояние. 
Здесь есть решение - можно сделать вайнеры самостоятельно, они, конечно будут худшего качества, чем покупные, но для начинающих (а может и не только) годятся.

Как изготовить вайнеры самостоятельно

Нам понадобиться обычный строительный силикон, удобная емкость, которую не жалко, вода и средство для мытья посуды или жидкое мыло. Ну и, естественно, листики и лепестки того растения, с которого Вы собираетесь "делать копию". Растение должно быть хорошо напоенное водой, чтоб листья были чем по жестче, тогда отпечаток будет четким. 

Обязательно обратите внимание на марку силикона. Он не должен быть нейтральным. На фото ниже, как видите, тубы почти не отличаются, кроме одной маленькой надписи - нейтральный. Силикон должен хорошо "пахнуть" уксусом)


​ 

Я не знала этого момента и, решив обезопасить себя от уксусной вони, взяла нейтральный силикон (он без запаха). В результате, у меня ничего не получилось: силикон после смешения с мылом и водой не застыл. Ждала неделю, он только пошел пузырями и стал более плотным. 
 

​  

Процедура получения форм очень проста. Наливаем воду в емкость, добавляем туда моющее средство. Не обязательно лить его полбанки, я пробовала уменьшить до минимума, хватает и двух столовых ложек на мою порцию (если будет липнуть, всегда можно добавить еще). Выдавливаем в воду силикон. Собираем его в кучку палочкой или просто мокрыми пальцами (пальцами даже удобней). 

Приготовленный листик нужно перед процедурой залепливания обвести, чтоб иметь его клише на будущее.

Берем в хорошо смоченную мыльным раствором руку силикон и лепим с него нужного размера валик или плюшку, приглаживаем ее поверхность. Кладем на силикон листик и, придавливая с одного конца, чтоб выгнать весь воздух и воду, плотно клеим его, немного утопив.
Если рука у Вас будет сухой, то силикон к ней тот час же приклеится, потому руки хорошо смачивайте в процессе.

Кладем лепнину на полиэтиленовую пленку (пакет или что у Вас есть). Под низ лучше поместить картон, чтоб потом на нем переносить свои труды, не нарушив их формы.

 

Вторую плюшку кладем на листик сверху и прижимаем, также выдавливая воздух.
Вот такая красота у меня получилась после высыхания. Ничем не хуже покупного вайнера)

 
Я переделала уже не один вайнер. Это были лепестки и листья, большие и маленькие. Покупных у меня пока нет.
Это крохотный листик примулы.

А это моя самая первая проба - лист синполии. 


 

Я очень боялась, чтоб верхний слой силикона не приклеился по периметру к нижнему и делала верхнюю часть в виде шарика, который потом аккуратно раздавливала.
Дальнейший опыт показал, что это не страшно. Ниже на примере лепестков крокуса покажу весь процесс.

  

Пальцем аккуратно нужно прогладить и выравнять лепесток в силиконовом ложе и затем класть верхний слой.

Если у Вас есть несколько лепестков, то не жалейте силикона, делайте все. Не все формы будут идеальными за счет попавших пузырьков воздуха или воды, выберете лучшие.
Если две части формы склеились, аккуратно разрезаем их ножницами после полного застывания силикона. Обычно это 8-12 часов.

Лепесток буквально превратился от кислой среды силикона в труху.

Вот такой рисунок получился.

И листик крокуса. Длинные формы делать сложней, нужно набить руку - сложно выложить силикон длинной ровной полоской.

После застывания силикона можно обрезать неровности по контуру формы, если они у Вас есть.
У меня уже достаточно большое количество рукодельных форм. 

Удобней использовать белый силикон, на нем лучше видно текстуру. Кстати, силикон AXTON из Леруа Мерлен лучше всего подходит по текстуре. Он мягкий и пластичный.
Более идеальные формы можно получить из двухкомпоненотного силикона, но до него у меня руки еще не дошли.
И, напоследок, еще одни лайфхак. Если Вы не хотите делать формы и у Вас есть свежие листья растения, которое Вы собираетесь делать, то можно обойтись без форм. Складываем бутербродом лист обратной стороной, раскатанную полимерную глину и опять лист лицевой стороной к глине и прокатывает скалкой или прижимаем чем-то ровным. Будет довольно неплохой отпечаток. Но этот метод годиться лишь для жестких листьев, лепестки таким образом отпечатать нельзя, они очень нежные и порвутся.
 

КОВРИКИ, ПОДСТИЛКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ РАСКАТКИ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ

На чем раскатывать полимерную глину - это еще тот вопрос. Если лепестки маленькие, то проблем меньше, их легче равномерно раскатать. Большие лепестки требуют равномерного распределения в слое по толщине. Наверное, это одна из причин, почему я начала свои опыты с мелких цветочков.

Профессионалы пользуются для раскатывания специальными приборами. На картинке ниже - Паста машина (pasta machine) лапшерезка для раскатки глины.

Полимерная глина вкладывается между слоями тонкой полимерной пленки и пропускается через паст-машину. Толщина слоя регулируется.
Обычные смертные раскатывают глину вручную. Есть три способа раскатывания: на коврике (стеком или скалкой), на руке (стеком) и растягивание лопаткой между слоями пленки.
Скалки используются полимерные, чаще акриловые. Если нет скалки, можно катать любым ровным предметом, например стеклянной бутылкой или стаканом.

Выбор метода раскатки зависит от размера изделия и того, что Вам больше нравится.
Очень многие мастера советуют раскатывать полимерную глину на пленке или между двумя пленками (используют полимерные файлы, папки, пленку для заворачивания цветов). У меня этот метод не пошел, глина безбожно липла к пленке. Смазывать кремом мне пленку не хотелось, это размягчает глину.

 

Я для себя нашла более подходящий материал, к которому ничего не липнет - полимерный коврик из ИКЕА. 
СКВАЛЛЬРА Подкладка на стол, 60x80 см
СКВАЛЛЬРА Подкладка на стол, 38x58 см

С одной стороны он совершенно гладкий, а с другой имеет текстуру. Она мне, кстати, не мешает, все равно я потом отжимаю детали на вайнерах. 

Еще мастера используют для раскатки глины специальные коврики, которые имеют разграфленную по сантиметрах поверхность.

Это позволяет лучше ориентироваться в размерах изделия. Как по мне, данное изобретение лишнее, конечно если мастер не снимает работу на видео и его зрителям размерная сетка помогает увидеть величину изделия.

Растягивание полимерной глины лопаткой удобно, когда  нужно раскатать глину по четкому размеру/лекалу. Глина кладется между слоями пленки, а под пленку ложится рисунок фрагмента, который нужно получить. По его контуру глина равномерно распределяется. Лопатки берут пластиковые или деревянные.
Мне удобней всего раскатывать прямо на коврике стеком, без пленок, или непосредственно на пальце или ладони. Как это делать, покажу ниже.

КЛЕЙ

Какой клей использовать для соединения деталей - зависит от степени высыхания глины.

Для соединения влажных (и полувысохших) деталей понадобиться клей ПВА. Любой клей ПВА тут не подойдет, нужен густой класса Д (водостойкий), например, такой, как на фото ниже. Клей ПВА при высыхании дает прозрачную пленку и хорошо смешивается с полимерной глиной. Мастера используют еще латексный клей,  им пока не пользовалась, потому ничего о нем сказать не могу.

Если элементы изделия полностью высохли, то приклеивать их советуют полимерным клеем для пластика, часто используют суперклей. Выбирают прозрачный клей.

В процессе работы Вам придется все время выдавливать небольшую капельку клея ПВА из большой банки и брать из нее малые количества зубочисткой или другим предметом. Клей на воздухе будет застывать. Чтоб этого не происходило можно использовать небольшую баночку с крышечкой (с широким горлом), куда все время обмакивать зубочистку, а затем закрывать крышечку. Это не совсем удобно. 
Можно нанести клей на фольгу и зажимать ее вдвое. Но при этом фольга немного ерзает по поверхности и тоже требует лишних движений (приоткрыть-закрыть).
 

Мне более оптимальным  показался такой метод: нанести капельку клея непосредственно на поверхность пластикового коврика, на которой я работаю, а затем просто прикрывать эту каплю крышечкой от бутылки.

И еще два слова про клей. Я ни разу не использовала другой клей, кроме ПВА. Даже на сухих элементах у меня получилось все собрать и хорошо склеить.
Если даже листик или лепесток полностью высох и стал твердым, все равно его можно приклеить с помощью ПВА. Для этого можно использовать два метода:

• подержать засохшую деталь или ее часть над паром или на некоторое время замотать во влажную салфетку (ткань)
• если элемент большой (например, листок)  и его нужно приклеить к стеблю (который тоже уже полностью высох), то можно сделать так: смазать стебель клеем, приклеить к нему тонкий слой свежей глины, а затем прижать к нему листок, обильно смазанный ПВА и хорошо поприжимать и покатать пальцами место склейки пару минут. 

КРАСКИ

Краски используются для разрисовки готовых цветов и их элементов, а также для тонирования полимерной глины.
Для раскрашивания можно брать масляные краски, масляную пастель или акриловые краски. Акрил быстро сохнет и легко разводится водой, в этом его преимущество. Мне больше нравится масло, с ним легче работать и легче делать плавные переходы. Если Вы остановитесь на масляных красках, то Вам понадобиться разбавитель. У меня №4 (пинен), он быстро испаряется и ускоряет высыхание красок. Можно брать и №1, 2,3. Тройники и чистое масло скорее всего не подойдут, так как будут размягчать глину.

Для начала не следует покупать много красок. Покупайте различные цвета (кроме базовых, о которых будет ниже) исходя из того, какой цветок будете делать. 
Обязательно нужна белая краска. Лучше брать белила цинковые, они дают полупрозрачность. Если нужен "плотный" белый цвет, тогда используются титановые белила (но без них можно вполне обойтись).

Неокрашенная полимерная глина при высыхании становится полупрозрачной. Чтоб элемент был белым, нужно добавить немножко белил как на фото ниже или меньше, в зависимости от того, что Вы хотите получить, ведь лепестки цветов часто должны быть полупрозрачными.

Цинковые белила добавляются не только для окрашивания глины в белый цвет, но и как дополнительный пигмент при окраске в другие оттенки.
Для зелени Вам понадобятся зеленые краски. Можно начать с одной - травяной зеленой, она используется чаще всего.
Если Вам понравится лепить цветы, то на будущее, поскольку оттенки у листьев бывают разные,  не помешает разжиться, например, на окись хрома, виридиновую зеленую, кобальт зеленый темный и русский зеленый, хотя примерно эти же оттенки можно получить добавлением других красок или обойтись без них.

Из часто используемых еще понадобятся (для тонирования и придания зелени реально "живого" вида, для тычинок и пестиков):

из коричневых оттенков - охра (темная и светлая), умбра, (как бонус не плохо будет иметь неаполетанскую желтую, английскую красную и что-то из этого ряда)
из желтых тонов - кадмий лимонный, кадмий средний
из красных -  кадмий красный или краплак красный темный
черный - сажа газовая
остальные цвета - зависят от цвета выбранных Вами цветочков.

Для тонирования и прорисовки цветов понадобится несколько кистей разного размера , тонких и широких круглого сечения и плоских, удобнее всего брать синтетику. Размер кистей на Ваш выбор, но обязательно должна быть кисть в размере 0-1 с тонким кончиком.
Мастера хвалят силиконовые кисти, но у меня к ним еще руки не дошли. Для прорисовки акрилом удобно пользоваться кистью, которая имеет емкость для воды (покупают на Алиэкспресс).

Краску разводить и смешивать удобно на кусочке фольги, куда  и добавлять растворитель. Оставшуюся неиспользованную краску можно замотать в эту же фольгу и использовать затем опять.
Чтоб краска лучше ложилась на глину, вначале можно пройтись кистью с растворителем, чистым или с небольшим количеством краски.
 

  

Если нужно оттенить лепесток, листик или стебель, то мокнув кисть в краску, ее нужно хорошо вымокать на салфетке или бумаге, чтоб краски на кисти почти не осталось, она была полусухой.
 
Как из неокрашенной глины получить окрашенную? Просто. Добавляете небольшую капельку краски в глину и хорошо ее месим как тесто, многократно складывая пополам, до получения однородного цвета.
При окрашивание полимерной глины нужно иметь в виду, что при высыхании изделия краска потемнеет, практически на пару тонов. Желательно получить цвет глины светлей, чем само растение в реальности, лучше потом окрасить элемент с поверхности краской до нужного цвета.
​Не окрашивайте большие куски полимерной глины краской, так как добавление краски приводит к более быстрому ее затвердеванию, долго храниться окрашенная глина не будет. Скорость зависит от вида краски, некоторые пигменты вызывают очень быструю полимеризацию глины и ее застывание, буквально за несколько часов (в частности, зеленые краски, содержащие оксиды хрома).

ПРОВОЛОКА И ЛЕНТА

Проволока используется для армирования стеблей, листьев и лепестков (двух последних - не всегда). Используется проволока, имеющая бумажную оплетку. Если такой нет, то на обычную проволоку наматывают гофрированную бумагу и скрепляют ее клеем ПВА, на голой проволоке полимерная глина держаться не будет.
Проволока маркируется по номерам. Размеры наиболее часто используемой в флористике проволоки приведены ниже:

Для каждого вида элемента по правилам используется свой размер проволоки:
для стеблей больших цветов - №10, 12
для стеблей средних цветов - №18
для крепления лепестков и мелких бутонов - №28
для крепления листиков и мелких стебельков - №24, 26

Проволока может быть белой или зеленой. Если зеленой нет, без проблем можно взять белую и покрасить.
Если у Вас нет возможности достать нужный размер проволоки, берите любую) Я все свои цветы собирала на одном виде проволоки - 0,55 мм, другой у меня не было)
 

Для скрепления деталей на проволоке между собой потребуется тейп-лента. Вот так она выглядит (фото не мои).
Затем поверхность тейп-ленты покрывается полимерной глиной.

Если тейп-ленты нет, можно мотать обычными нитками, зелеными или коричневыми, а затем промазывать клеем ПВА. Естественно, тейп-лента лучше и расход глины с ней будет меньше.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦВЕТОВ

Чаще всего цветы делают по такой схеме: изготавливают серединки, затем лепестки, соединяют их; лепят листья и собирают их на стебель. Эти операции не делают все одновременно, они разнесены во времени, потому что конструктивные элементы должны подсохнуть.
Ниже покажу некоторые операции для общего понимания процесса.

Как изготовить серединку

Цветок начинается с изготовления тычинок и пестиков, которые собираются в одно целое. Серединка крепится на проволоку, нарезанную нужной длины. Кончик проволоки смачивается клеем ПВА и на нее приклеиваться кусочек полимерной глины, на которую потом наращивается вся остальная конструкция.
 

Серединки могут быть разными, нужно стараться имитировать настоящий цветок. Например, это я пыталась повторить серединку нарцисса.
Вначале клеиться на проволоку пестик, а затем из тонко-раскатанной нити полимерной глины режутся тычинки и приклеиваются к пестику. Пыльники - это тоже приклеенные к тычинкам маленькие овальчики. Многие используют покупные тычинки.

Аналогичная процедура проводится для тюльпана:

А это серединки пролеска.

Серединки для мелких цветов можно делать упрощенно.

Как сформировать лепесток

Лепесток можно сформировать несколькими способами. Только опыт покажет, какой из них Вам больше подходит.
Мне больше всего нравится раскатывать полимерную глину на пальце стеком, при этом методе легко контролировать форму и толщину слоя. полимерная глина меньше липнет к коже, чем к коврику или пленке.

​ 

Раскатываем пластину, затем по лекалу из картона вырезаем ножницами лепесток нужного размера,  после чего утончаем края лепестка, раскатывая их на пальце стеком. Учтите, при этом размер лепестка увеличиться.

Лепесток нужно оставить на пару минут на воздухе, чтоб он обветрился, а затем придать ему рельефную поверхность с помощью вайнера. Чем больше и толще лепесток, тем больше времени понадобится, чтоб он подсох, это может быть и 15-20 мин.

У меня лепесток маленький совсем, около сантиметра длиной. Я его отжимала на вайнере для листа нарцисса (самодельном).

Вот такая текстура получается. Если Вам нужна другая форма основания лепестка, ее можно подрезать ножницами, но боковые поверхности лепестка лучше не подрезать, потеряется утонченный край, предающий лепестку реалистичный вид.

Можно сформировать лепесток по другому. Сделать капельку и раскатать ее до нужного размера/формы.

 

Например, вот такой, для серединки подснежника.

Если рельеф лепестку не нужен, то придаем ему форму шариком, вдавливая его в ладошку или в другую мягкую поверхность. Этот процесс называется булением.

Булить можно в молде или на любой другой удобной поверхности. 

(последнее фото взяла в инете)
Если не получается сформировать на лепестке выемку достаточной глубины, то ее можно вырезать ножницами, а затем истончить место среза, раскатав его стеком.

Этим же методом можно сформировать ровный лепесток и с помощью шарика придать ему форму. 

Такой же лепесток можно получить и другим способом, использую вырубку (каттер). Раскатывает глину на коврике и вырезаем с помощью катера нужную форму. Края лепестка утончаем раскатыванием стеком на пальце или кладем его между двух слоев пленки и проходим по краю.

Лепестки побольше (например, цветка нарцисса) можно раскатать на коврике. Я раскатывала стеком.

Затем вырезать по картонному лекалу.

Раскатать края лепестка.

После чего обветрить и отжать на вайнере.

Перед сборкой цветка лепестки нужно подсушить, иначе они не будут держать форму. Время сушки выбирается экспериментально.

Некоторые элементы (пленки, чешуйки, подлистники) требуют очень тонкой раскатки, до прозрачности. Их удобнее всего раскатывать на руке. Если раскатывать на коврике или пленке, то при малой толщине деталь будет трудно снять.

Листья, в отличие от лепестков, раскатываются не так тонко, особенно, если лист очень рельефный. При отжиме на вайнере он может порваться. Если Вы не угадали  с размером листа и глина вышла за пределы формы, то лишнее можно обрезать и края слегка загладить.

Самодельные вайнеры не всегда идеальны. На лепестках можно заметить дефекты, но при высыхании они нивелируются  и в общей массе цветка потом не заметны.

Хотите получить идеальный рисунок - покупайте профессиональные вайнеры.

Еще один метод изготовления лепестков: делается капелька, разрезается на нужное количество ровных частей, а затем они раскатываются стеком до получения тонких лепестков.
Этот метод подходит для изготовления мелких цветов, особенно если цветки трубчатой формы - сирени, ландышей, жасмина и т.п.

(фото взяла в инете)
Многие учатся именно на этом методе. У меня такие цветки плохо получаются, мне проще раскатать лепестки отдельно и затем их собрать в цветок. 

Как сформировать стебель

Толстые стебли с листочками вначале обматывают тейп-лентой, а затем покрывают полимерной глиной. Тонкие стебельки смазывают клеем и обкатывают полимерной глиной.
На стебель наносится кусочек глины и затем растягивается по длине.
Покажу Вам способ, который я придумала для себя. Так глина распределяется более равномерно и растянуть ее легче. 
Раскатываем глину длинным "червячком" и затем спирально наматываем его на стебель, после чего раскатываем в пальцах или на поверхности.


  

Получается ровно и равномерно.
Стыки и соединения, чтоб получить плавные переходы можно затереть водой. Для этого нужно смазать место стыка кисточкой с водой и разровнять пальцами  (или той же кисточкой), или просто обмокнуть палец в воду (в мокрую салфетку) и затереть.

Как сушить цветы и детали

Для того, чтоб цветы, а также детали, с которых цветы собираются, сохранили объемные формы их нужно сушить не на ровной поверхности. Есть специальные покупные приспособления:
поролон для сушки цветов

Подставка с ножками пластиковая для сушки

Чтоб не покупать эти приспособления, можно сушить изделия в лотках для яиц и других подручных средствах.

(фото взяла в инете)
Для этого можно использовать скомканную фольгу, бумагу или салфетки, собранную в кучу ткань, перевернутые ложки, коробки от конфет и т.п.
Мне удобно сушить готовые цветы и серединки на проволоке в банке с крупой.

 
Иногда цветки нужно сушить в перевернутом виде, чтоб лепестки не открывались. Тогда проволоку можно загнуть и подвесить цветок на любой пригодный для этого предмет.
У меня крышка вытяжки)

Кажется ничего из основного не пропустила. Остальное буду показывать в мастер-классах, которые планирую написать по нескольким видам цветов.
Очень рекомендую группу https://vk.com/topic-94699540_33399858 , особенно начинающим.
Нашла ее буквально недавно, жаль, что она мне не попадалась раньше, там приведено очень много полезной информации. 

Эти цветы, что Вы видите на фото, я сделала примерно за 1,5-2 месяца, тратила на работу по несколько часов вечерами и не каждый день. Мне хотелось сделать своими руками небольшой пасхальный венок с весенними цветами. 

Не все цветы получились так, как бы мне этого хотелось и не все успела. Зато приобрела незаменимый опыт и нашла для себя интересное занятие. 
Теперь я знаю, что не Боги цветы лепят и простым смертным это тоже под силу)

Приятного Вам времяпровождения! Уверена, у Вас все получится, главное начать) 

Мастер-классы цветов, которые я делала, по ссылкам ниже:
Подснежники из полимерной глины. Мастер-класс
Пролески из полимерной глины. Мастер-класс
(буду добавлять по мере написания)