Смородина: выбор сорта, посадка и уход

Разговор о : 

В этой теме буду собирать информацию о посадке смородины (черной и красной) на нашем участке: описывать процесс посадки, ухода (удобрение и сезонная обработка), лечение от заболеваний (если таковые возникнут), записывать даты. Приведу описание выбранных сортов смородины. После начала плодоношения, покажу как выглядят ягоды, укажу плюсы и минусы сортов. 
Записи веду в первую очередь для себя, если моя информация будет вам полезна - пользуйтесь. 


Фото не мое, прошу прощения у автора. Своей смородиной еще не разжилась. Получу урожай - фото заменю.

Территориально наша дача находится в Московской области, Дмитровском районе, д. Новинки - это 4 зона морозостоойкости (USDA-зона).

ПОСАДКА СМОРОДИНЫ

Плодоношение смородины с момента посадки саженца длится до 15-20 лет, а красной -  20-25 лет. Самыми богатыми урожайными годами считаются 5-7 года произрастания, хотя активно плодоносить смородина начинает уже на 2-3 год после посадки. Культура  часто самоплодна и не требует опылителей, но большие урожаи  и  крупная ягода получаются при совместном произрастании нескольких сортов.

Смородина предпочитает почвы умеренной кислотности с рН 5,5-6,5 (но не выше), рыхлые и плодородные, богатые гумусом, но не плохо растет и на суглинистых грунтах. Участок под черную смородину должен быть защищен от ветра и в достатке обогреваться солнечным светом, в тени ягоды полностью не вызревают.

Сажать смородину с открытой корневой системой можно весной, до начала вегетации или осенью, после ее завершения; с закрытой корневой системой - в любое время года. Если Вы приобрели саженец с открытой корневой системой в период, когда высадить на участок его не возможно, посадите его в контейнер дома, укорените и превратите в саженец з ЗКС (закрытой корневой системой. Такой посадочный материал можно высадить в почву в любое удобное для вас время.

Методика посадки смородины следующая:
Подготовку участка под посадку желательно начинать заблаговременно, за месяц до посадки. Его расчищают, перекапывают, вносят органические удобрения (половина ведра на кв.м.) и золу (0,5 кг на кв.м.), а непосредственно перед посадкой суперфосфат или другие фосфорно-калийные удобрения. Если предварительной подготовки провести не было возможности, то зола и перегной (перепревший) вносятся непосредственно в посадочную яму.
Посадочная яма зависит от величины растения, обычно 50-60 см в диаметре и около полуметра глубиной. Перед посадкой саженца в лунку всыпают минеральные удобрения, смешивая их с грунтом и хорошо поливают. Саженец ставят в яму вертикально или наклонно (под углом 45 градусов) и заглубляют так, чтобы поверхность почвы была на 6-8 см выше кончиков корней. Засыпанную почву утрамбовывают. После посадки обильно поливают и укрывают землю мульчей для сохранения влаги.
Слабораскидистые сорта и прямостоячую смородину, не склонную к полеганию, сажают на расстоянии метра друг от друга (иногда советуют 60-80 см), а широкораскидистые сорта смородины отдаляют на 1,5-2 метра. Междурядья следует делать более широкими, около 1,5-2 м.

Почва у нас глинистая, тяжелая, потому в посадочную яму я добавляю покупной универсальный грунт, вермикулит и песок. Также, поскольку почва имеет кислую реакцию, вношу раскислитель и древесную золу. Из минеральных удобрений - сульфат калия, суперфосфат гранулированный, из органических - гранулированный компост. Посадка осенняя, потому азотных удобрений не добавляю. 

Под каждый куст смородины вношу одну столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и одну ложку сульфата калия (соль калия обязательно без хлора). В почву можно заделать сухие удобрения или растворить их в 10 л воды, которыми затем произвести послепосадочный полив. Я засыпала удобрения в сухом виде.
Раскислителя, золы, вермикулита, гранулированного перегноя - по горсти, хорошо смешать с грунтом. 

Внимание! Раскислитель вносится в определенном количестве для каждого типа грунта. Если грунт нейтральный и щелочной, раскиситель вносить не нужно, а наоборот нужно грунт закислить до рН 5,5-6,5.

После посадки был произведен обильный полив, посадочное кольцо замульчировано травой.

Посадки 2020 года (осень)
14-15.09.20. Все саженцы с ЗКС.
1. Йошта (без указания сорта, Леруа Мерлен)


2. Смородина черная Сочная мулатка (Тимирязевский питомник)


3. Смородина черная Добрыня (Кутепово)


4. Смородина черная Селеченская-2 (Тимирязевский питомник)


5. Смородина черная Валовая (производитель неизвестен, Дарвин)


6. Смородина черная Нара (Кутепово)


7. Смородина красная - Белая смородина Ribes aureum (Белая фея) (Поиск)



Схема посадки:

На местности посадка выглядит так. Сад мы только закладываем.


 



Посадки 2021 года

Куплены и еще не посажены. Саженцы с ОКС превращу в ЗКС и высажу на участок в удобное мне время.

8. Смородина красная Уральская красавица (Тимирязевский питомник)




Саженец имеет хорошо сформированные живые корни. 


Смородина куплена в Дарвине в марте. Посажена в контейнер 2 л. Растет в квартире на лоджии при 15-20оС.

9. Смородина черная Багира (Кутепово)


 

Саженец имеет хорошо сформированный живой корень. Зеленная масса уже пошла в рост.


Саженец куплен в Ашане по очень акционной цене - 129 руб.
Посажен в контейнер 2 л. До высадки на участок растет в квартире на лоджии при 15-20оС.
 



ОПИСАНИЕ СОРТОВ СМОРОДИНЫ

Сорта смородины для нашего участка я подбирала по таким параметрам:

  • различные сроки созревания, чтобы урожай можно было снимать длительное время
  • зимостойкость и устойчивость к весенним заморозкам
  • устойчивость к засухе
  • устойчивость к болезням
  • самоплодность
  • районирование (по местному или по более холодному региону)
  • вкусовые качества ягод (сорта с большими и сладкими ягодами)
  • новые сорта как более устойчивые к болезням

  Описание приобретенных сортов смородины приведено в таблице.

Сорт Сроки созревания Особенности Устойчивость Райо-ниро-вание
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
Нара
https://vniispk.ru/varieties/nara
1999
Достоинства: высокая адаптивность, самоплодность, устойчивость к болезням и почковому клещу.
Раннего срока созревания Куст среднерослый, слабораскидистый.
Урожайность 1,5-2,2 кг/ куст
Ягоды крупные 1,9-3,3 г,
сумма сахаров - 6,8%,
титруемая кислотность - 2,5%
4,6 балла
Сорт устойчив к засухе и весенним заморозкам, самоплодный, устойчив к грибным болезням и почковому клещу. Район.
Селеченская-2
https://vniispk.ru/varieties/selechenskaya-2
2004
Достоинства: крупные, сладкие ягоды раннего срока созревания, экологически пластичен.
Раннего срока созревания Куст сильнорослый, прямостоячий.
Урожайность 1,7-2,8 кг/куст
Ягоды очень крупные 3,0-5,5 г.
сумма сахаров - 7,3%, титруемая кислотность - 2,2%
5 баллов
Сорт обладает высокой адаптивностью, устойчив к болезням. Район.
Валовая
https://vniispk.ru/varieties/valovaya
1998
Достоинства: крупные одномерные ягоды.
Недостатки: раскидистый куст.
Среднераннего срока созревания Куст среднерослый, сильно раскидистый, средней густоты.
Урожайность 3,7 кг/куст
Ягоды крупные (средняя масса 1,4 г, максимальная - 2,2 г
сумма сахаров - 7,6%, титруемая кислотность - 2,3%
4,3 балла
Сорт зимостойкий, самоплодный, устойчив к вредителям и болезням Не рай.
Добрыня
https://vniispk.ru/varieties/dobrynya
2004
Достоинства: скороплодность, пряморослость, крупноплодность, высокая продуктивность, устойчивость к мучнистой росе.
Среднего срока созревания Куст компактный, среднерослый.
Урожайность 1,6-2,4 кг/куст
Ягоды очень крупные  2,8-6,0 г,
сумма сахаров - 6,9%,
титруемая кислотность - 2,5%. 
4,8 балла
Сорт зимостойкий, скороплодный, интенсивного типа, среднеустойчив к весенним заморозкам и засухе, устойчив к мучнистой росе, в средней степени поражается другими грибными болезням и почковым клещом. Район.
Багира
https://vniispk.ru/varieties/bagira
1997
Достоинства: высокая зимостойкость и продуктивность, отличные вкусовые и товарные качества ягод, хорошая транспортабельность.
Недостатки: в отдельные годы недостаточная устойчивость к мучнистой росе.
Среднепозднего срока созревания Куст среднерослый, среднераскидистый. 
Урожайность 3,6 кг/куст
Ягоды крупные 1,1-1,5 г
сумма сахаров - 8,8-12,1%, титруемая кислотность - 2,7-3,6%
4,5 балла
Сорт зимостойкий, скороплодный, устойчив к жаре и засухе, относительно устойчив к мучнистой росе и почковому клещу Не район.
Мулатка (Сочная мулатка)
https://vniispk.ru/varieties/mulatka
2006
Достоинства: очень поздний срок созревания, ягоды с сухим отрывом, долго не перезревают на кусте, десертный вкус, отлично подходит для любого вида переработки.
Недостатки: недостаточная крупноплодность, нестабильное содержание аскорбиновой кислоты по годам.
Позднего срока созревания Куст сильнорослый, среднераскидистый, густой.
Высокоурожайный.
Ягоды крупные и средние 1,0-1,1г
сумма сахаров - 10,2%,
титруемая кислотность - 3,6%
4,4 балла,
Сорт зимостойкий, высокоурожайный, высокосамоплодный, относительно устойчив к мучнистой росе. Не район.
СМОРОДИНА КРАСНАЯ
Белая фея (Алмазная)
https://vniispk.ru/varieties/belaya-feya-almaznaya
2007
Достоинства: высокая урожайность, десертный вкус ягод.
Недостатки: густая форма куста.
Среднего срока созревания Куст среднерослый, слабораскидистый, густой.
Урожайность 5,2 кг/куст.
Ягоды средние 0,6-0,8 г,
сумма сахаров – 6,8%,
титруемая кислотность – 2,2%
4,0 балла
Сорт зимостойкий, характеризуется высокой самоплодностью, полевой устойчивостью к вредителям и возбудителям болезней. Район.
Уральская красавица
https://vniispk.ru/varieties/uralskaya-krasavitsa
2009
Достоинства: высокая урожайность и зимостойкость, крупноплодность, десертный вкус ягод, устойчивость к болезням и вредителям.
Среднего срока созревания Куст средней высоты, слабораскидистый, густой.
Урожайность 3,5-15,5 кг/куст.
Ягоды крупные 0,8-1,7 г,
титруемая кислотность – 2,7%
5 баллов
Сорт зимостойкий, высокоурожайный, самоплодный (61,1%), устойчивый к мучнистой росе, слабо повреждается огневкой, пилильщиками.
 
Не район.

 



УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ

Черная смородина предпочитает обильное увлажнение, поэтому частые поливы (желательно 2-3 раза в неделю) обязательны, исключение составляет период обильных осадков и ранняя снежная весна.
Рыхления почвы, окучивание, удаление сорняков выполняется по мере необходимости.
Осенью обильные поливы прекращают, почву вокруг мульчируют.

Подкормка удобрениями
 
Базовый набор минеральных удобрений по сезонам:
Весна - азотистые удобрения (селитра, мочевина и др.)
В период формирования завязей, после сбора урожая и в начале октября - суперфосфат и сернистый калий.
Осенью также вносят под куст перепревший навоз, после чего грунт вокруг куста перекапывают на небольшую глубину, чтобы не задеть корни.

Для весенней подкормки можно использовать любое удобрение с высоким содержанием азота.
Для молодых кустов это будет примерно 40-50 г мочевины под каждое растение; потом, начиная с 4 года, количество мочевины советуют уменьшить до 25-40 г, разделив на две подкормки.
Осенью под каждый куст желательно внести 10-20 г сернокислого калия и примерно 50 г суперфосфата, 4-6 кг органики (птичий помёт, компост, навоз), 
 
Вместо внесения сухих удобрений можно использовать жидкую подкормку. Ее проводят 4 раза в год, соответственно вегетационным периодам растения:

  • первый раз — когда распускаются почки, начинается рост и цветение;
  • вторую подкормку проводят сразу после цветения, когда идёт усиленный рост,
  • третью – любыми комплексными удобрениями в период налива ягод (июнь — начало июля). В это время усиливается потребность плодоносящего куста в фосфоре и калии. четвертую – после сбора урожая, перед закладкой цветковых почек на следующий год (конец июля — август), азотные удобрения рекомендуют исключают, они задерживают вызревание побегов. 

В качестве жидких органических подкормок применяют настой птичьего помёта (в концентрации 1:10), навозной жижи или коровяка (1:4), зеленого удобрения (питательный настой из сорных трав) в концентрации для подкормки 1:10.
Для жидких минеральных подкормок в 10 л воды растворяют 20 г фосфорных и по 10 г калийных и азотных удобрений.
Нормы жидких подкормок — примерно по 10 л под куст.

Внекорневые подкормки микроэлементами проводятся в июне или июле.
5 г марганцовокислого калия, 3 г борной кислоты и 30-40 г медного купороса разводят по отдельности в разной таре, а затем смешивают в 10 л воды. Этим раствором опрыскивают кусты смородины.
 
Внимание! В зависимости от состава почвы на вашем участке, количество удобрений и частота их применение будут различаться: чем беднее почвы — тем больше требуется их обогащать. 

Сезонные обработки
 
Минимальная обработка по листу:
Сентябрь -  бордосская жидкость 1%
Октябрь -  медный или железный купорос 3%
Весной до набухания почек -  бордосская жидкость 3%

Для тех, кто не знает, как приготовить раствор с указанной в процентах концентрацией.
Для приготовления 1% раствора необходимо взять 1 часть вещества на 100 частей воды. Например, если нужно приготовить 1 литр(1000 мл) 1%-го раствора, то 10 г вещества растворяем в 1 л воды. Аналогично для 3% - 30 г на 1 литр воды.
Медный купорос нужно растворять в горячей (или хотя бы теплой) воде, в холодной воде он растворяется долго.
 



ОБРЕЗКА СМОРОДИНЫ

Обрезка – это обязательная часть ухода за смородиной.
Смородину можно обрезать весной и/или осенью. Обрезка осенью имеет преимущества: в это время замедляется ток жизненных соков и растение переносит процедуру безболезненно; удаление лишних частей куста в пользу нужных делает их крепче перед зимовкой. После проведения радикальной обрезки осенью можно провести щадящую весной – убрать замерзшие и сломанные ветки.
Осеннюю обрезку проводят после плодоношения, когда куст сбросит листья, традиционно в конце сентября-октябре, но до наступления заморозков. Весеннюю - до набухания почек, в марте-апреле.
Сухие ветки можно удалять круглый год. Благоприятное время для прищипки верхушек - середина июля.

Особенности обрезки черной смородины
 
Сразу же после посадки куст нужно обрезать так, чтобы на каждой ветке осталось по 2-4 развитые почки. На следующий год кустик разрастется, но осенью нужно будет снова провести обрезку: удалить все ветви, кроме 3-4 самых сильных и растущих от корней.
Во второй год обрезку проводят по-другому. Обрезке подлежат нулевые побеги, чтобы правильно сформировать скелетные ветки куста. Для этого надо оставить 3-5 хороших побегов. Они должны быть здоровыми и мощными. Не стоит оставлять щуплые побеги. Не принесут пользы побеги, которые мешают развиваться другим. Чтобы образовывались боковые побеги, в середине лета стоит укоротить молодые ветви. Им прищипывают верхушку на две-три почки, стимулируя этим развитие плодоносных молодых веточек.
Обрезку смородиновых кустов, достигших 3-4 летнего возраста, производят по тому же принципу, что и во второй год. Все ненужные побеги удаляют под корень, оставляя 3-6 наиболее развитых побегов. Следует избегать загущения куста, уничтожая побеги, растущие из середины кустика. В противном случае они закроют свет плодоносящим веткам. Верхушки веток, которые оставили в прошлом году, как всегда, укорачивают. На каждом разветвлении должно остаться 2-4 почки. К концу 3-4 года жизни куст заканчивает формироваться, приобретая правильную форму.
По достижению 5-6 летнего возраста на смородиновом кусте образуются старые ветки. На этом этапе проводят первую омолаживающую обрезку. Старые ветки вырезают вместе с волчками. Также необходимо избавиться от всех сухих, вымерзших, поломанных и поникших веток. Не стоит оставлять ветки, которые лежат на земле. Не будут плодоносить больные и зараженные побеги, поэтому их полностью обрезают. Аналогично обрезку делают и в последующие годы.
После омоложения обрезку производят по схеме, которой пользовались раньше. Ветки, достигшие возраста 2-4 лет, укорачивают, оставив до 4 почек. Прошлогодние побеги укорачивают. Из новых побегов оставляют до 5 самых удачных, остальные срезают.



 
Особенности обрезки красной и белой смородины
 
Обрезка этих сортов существенно отличает от кустов чёрной смородины. Правильный куст белой или красной смородины состоит из 20-25 веток. Наиболее подходящее время для обрезки красной и белой смородины – ранняя весна или середина лета после сбора урожая. Куст формирую так же, как и у чёрной смородины, однако, не нужно прищипывать верхушки прошлогодних побегов. В укорачивании побегов 2-3 летнего возраста тоже нет необходимости. Старыми считаются ветки, который достигли возраста 7-8 лет.
В обрезку красной смородины входит удаление старых веток, лишних молодых побегов. Не стоит оставлять больные, сломанные ветви. Для стимулирования роста боковых побегов старые ветви укорачивают до бокового разветвления. Благодаря этому увеличиться срок жизни куста, ягоды станут крупнее.

Если вы запустили кусты смородины, обрезать её надо постепенно. Сначала удаляют безжизненные и больные ветки. Потом разбираются со старыми побегами. Через год формируют куст, оставив 6-8 скелетных ветвей. При вырезании ветки полностью не нужно оставлять пеньков, это ворота для инфекции.

Чтобы получить регулярные урожаи необходимо обновлять кусты. Если смородина много лет давала хороший урожай, а потом резко перестала плодоносить, нужно провести радикальную обрезку. Через два года можно будет опять снимать урожай. При обрезке (омоложение) старого куста не нужно удалять все ветки в один прием. Лучше обрезку разделить на два этапа: вырезать только часть веток, остальные - в следующем году, так как растение может не пережить обильной обрезки. Начинать обрезку с самых старых, поникших и сломанных веток.

Обрезку кустов после посадки я не производила, отложила ее на весну. Обрежу то, что пострадает от морозов.

Далі буде...